洛帶，東出成都二十里

東出成都，成渝高速八車道二十公里，右拐進老成洛路，再三公里青山綠水，洛帶就到了。龍泉驛古驛站上的古鎮，兩千多年歷史長卷白紙黑字，“一街七巷子”的詩意與煙火、生活日常的傳統與現代，在八百米上街下街的青石板路上無縫對接。這是一個熱度越來越高的古鎮，一句客家人的吆喝、一碗傷心涼粉、一只油燙鵝，石板縫隙里一朵叫不出名字的小黃花，比濕地公園蜀后主劉禪在這里遺落的一條玉帶更讓人親近。

秦漢時洛帶隸屬蜀郡成都縣，三國時蜀漢名“萬福街”，后有諸葛亮更名為“萬景街”。唐、宋時隸屬成都府靈泉縣（今龍泉驛區），名排東山“三大場鎮”之首。北宋元豐年《元豐九域志》明確記載，成都府靈泉縣轄洛帶鎮。清時曾更名“甑子場”，又很快恢復原名沿用至今。明末清初，“湖廣填四川”的客家人陸續聚集于此，子嗣欣榮，迄今已有兩萬余眾。這是史籍上明明白白的梳理，其沿革從來沒有節外生枝。在洛帶古鎮上隨便走走，隨便一個可以落座的地方，三五句交流，左一個客家，右一個客家，沒有一點生分。

客家人以中原漢族后裔為主，歷史上經歷多次大規模遷徙，逐漸南遷并在南方各地定居繁衍。洛帶的客家人更多來自江西、福建和廣東，他們在洛帶的繁衍生息，完好保存了客家文化和民間習俗。我現在應該算是洛帶人了，在洛帶古鎮新結識的人中，左一個客家，右一個客家，已經習以為常。我家保姆阿姨“客”得比較正宗，跟我們說話沒有障礙，但拿起手機與她家人說話，嘰里咕嚕，一句都聽不懂，這時常讓我聯想起諜戰片里的某個情節，好在只是聯想，娛樂自己而已。現在朋友之間經常玩笑，說我客家了，聽了心里蠻舒服。但讓我自己說，還不能理直氣壯，不敢高攀。這個心理狀態有點像我家的貍花貓，經常攀爬屋后的銀杏樹，爬到半截已經離地三米有余，抬頭望向更高處便沒有了膽量，灰溜溜地折返回地面。洛帶人一個王叔珉的標高擺在那里，就不能隨便自詡是洛帶人。王叔岷，號慕廬，洛帶下街人。一個桃李滿天下的歷史語言學家、校讎名家，所著《莊子校詮》《列仙傳校箋》，針對其文本流傳過程中產生的脫誤予以校勘和補正，至今無人能及。慕廬書院在洛帶鎮上就像先生一直在那里，一隅清凈和深邃。

現在不少古鎮都是圖紙打造的，仿制的古色古香一眼就能夠識別，做出來的“舊”終究是做的，所以到此一游，大呼上當。而洛帶古鎮這么長久保留的原汁原味，可以一而再再而三地流連忘返。古老的“一街七巷子”，無論前后左右，甚至隨便一拐角、一駐足都有意外和驚喜。一街分上街和下街，以緩緩上揚的坡度區別上下。上街是洛帶古鎮的主要街道，街道兩旁商鋪林立，大多是明清建筑，年份久遠，有數不過來的特色小吃、客家手工藝品，讓人眼花繚亂。如果嘴饞想要品嘗，一兩個小時走不完三百米“長街”。 下街顧名思義，與上街相連，同樣是明清建筑，小客棧和小茶館像古鎮配飾的項鏈，悠閑而溫馨。上街下街像是洛帶的一根脊骨，而七巷子則是兩側不規則的肋骨，完整呈現了古鎮的卓越風姿。北巷子青石板路邊文藝青年熱衷的文藝雜貨鋪、玩家偏愛的復古物件，自成一景。鳳儀巷因鳳梧書院得名，雕梁畫棟，樓閣飛檐，有劉備皇后曾在此建“鳳儀樓”的傳說，說得和真的一樣。槐樹巷古老的槐樹已經活得靈魂出竅，家庭式手工作坊，如刺繡、編織的物件，琳瑯滿目，原住民的家長里短，滿滿的煙火人間。江西會館巷位于上下街分道處，商鋪密集，小商品應有盡有。尤其難得的是，會館集中展示了江西客家文化的來龍去脈。柴市巷原來是柴草交易市場，柴草交易蕩然無存，現在改換門臉，集中了特色工藝品小店，如木雕、石雕、戲劇臉譜，飛禽走獸、帝王將相可以隨地擺放。馬槽堰巷曾是古鎮水源地之一，巷內的小型花園和庭院，環境清幽。在這里居住的洛帶人，一直保留了傳統的生活方式，寧靜、自得，有點“躲進小樓成一統”的意味。糠市巷原來是農產品交易場所，現在被酒吧、咖啡館、創意工作室替代，古老建筑與現代風尚融為一體，白日里清新雅致，夜幕下燈紅酒綠。

洛帶的客家印記從生活的日常，到標志性的會館在中國西部成為翹楚，沒有任何地方能夠攀比。古鎮上的江西會館，四合院布局，由大戲臺、民居府、牌坊、前中后三殿構成。青磚褐瓦，門柱窗欞均為木結構，雖已褪去當初的絢爛，但那一抹暗紅，依然有曾經的輝煌。館內館外各色油紙傘懸在頭頂，陽光透過油紙傘灑下五彩斑斕的光影，如夢如幻。湖廣會館是清代填川湖廣人的聯絡點，坐北朝南，布局對稱，門廊欄桿大多貼金裝飾，當年的氣派依然蕩氣回腸。老街南側還有獨立的廣東會館，應該是廣東過來的客家人不滿足湖廣會館的局限，由廣東籍客家人捐資興建，還是復四合院結構，大殿、戲臺、樂樓、耳樓應有盡有。最搶眼的是，大殿石柱上的“云水蒼茫，異地久棲巴子國；鄉關迢遞，歸舟欲上粵王臺”楹聯，道出了客家人背井離鄉以后，久棲異地與眷念故土的復雜心境的定格。會館獨有的風火墻，更像是一位沉默的老者，幾百年風霜雨雪盡收眼底。

客家會館的開放姿態，暗合了客家人接納與包容的遼闊胸襟。五月初，“新童話主義：周藝文個展”全球巡展來到廣東會館。周藝文先生帶著全新的作品走進大眾視野，這不僅是其個人藝術創作成果的集中展示，更是中國當代藝術領域的一次大膽探索與創新嘗試。本次展覽共展出雕塑、裝置藝術、數字光影藝術、數字孿生藝術作品15件，架上繪畫50幅。每一件作品都凝聚著藝術家的心血與智慧，承載著他對世界和平、對生活、對藝術的深刻理解與獨特感悟。我去了現場，與藝文先生和策展人周瑟瑟有了深度交流。周瑟瑟在展覽前言《被困擾的文藝復興》中寫道：藝術展開人類的精神困境，而周藝文先生揭開了問題的根源——人類對愛與自由的渴望！他的當代藝術展覽去追索愛與自由的答案，并且試圖去撫慰心靈的傷口。自由與禁錮，愛與和平，意義深遠。東方古老的光芒投射在當代藝術現場，藝術家對精神世界的想象和探索，呈現出奇異的啟蒙圖景。我在每一幅作品面前駐足，心里真的是翻江倒海。最后走近“世界和平鴿大會”展覽場景，看見每張座椅上停放的雪白的和平鴿，那些正在開大會的干干凈凈的鴿子，與室內那些滿身血污的鴿子、扎滿繃帶的鴿子，在同一片天空下，戰火、硝煙、死亡，近在咫尺，時代撕裂的疼痛，讓我感受到從未有過的震撼。

從展覽撤離出來，徑直回了我的岐山村。藝文和瑟瑟一起到了我家，我們絕口不再提及展覽的事。說點地里的蔬菜瓜果、房前屋后怒放的月季，仿佛從一個世界回到了另一個世界。他們從我家離開的時候，我還是給他們說了，客家人在會館里接納這樣的超現實主義藝術展覽，真是令人驚喜。我將重新認識客家人的胸懷與智慧，重新評估這個古鎮的文化品質和現代覺悟。

我時常在想，我現在與洛帶究竟是一種什么關系，客人、主人，或者兼而有之。至少有一點是明確的，我對這里的人和習俗，越來越有一種認同感、融入感。入住洛帶也有一年半了，盡管其中還有一半時間在城里，但是洛帶在我生活中已經重要到漸漸反客為主，日常生活的語言范式不知不覺中從“去洛帶”變成“回洛帶”了。

我的岐山村，步行去鎮上只需穿過濕地公園，十幾分鐘就是“鬧市”。因為太熱鬧，反而去鎮上逛的次數很少。抬腳出門，想去、去得多還是客家土樓。洛帶的客家土樓由著名土樓設計師黃漢明教授設計，落成于2012年。土樓直徑52米，總高18.8米，總建筑面積7800平方米，整體參照福建永定樓打造，在保留客家土樓傳統外觀形式的基礎上，部分采用現代建筑工藝與材料，增加了觀賞性的現代設計元素。土樓外墻以黃泥塑成，土色土香，像極了我們在鄉村隨處可見的糧倉，只是那些糧倉都是微縮，而這個糧倉在這里被客家人遼闊的胸襟放大，大到了巍峨雄壯。

土樓四層分別展示有各種傳統的客家生活用品、客家美食。客家人雕刻精美的架子床、大紅花轎，情景重現客家婚慶的場景。手工繡花鞋、雞公車、石磨、油燈等，還原了客家遷徙與農耕生活。我幾次過去，都看見有少女嘻嘻哈哈在那里，想上花轎去感受一下那種陌生的幸福。而我對土樓情有獨鐘的是客家擂茶，在這里“布道”的張漢秋，一個個子不高、長得很敦實的客家人。客家擂茶在客家人的生活日常中，尤其是在接待客人時，更是必不可少的待客之道。擂茶的起源可以追溯到東漢，伏波將軍馬援率部南征交趾（今越南），途經武陵山區（今湖南安化一帶），因當地氣候潮濕，瘟疫流行，士兵紛紛染病。當地客家老嫗用生姜、生米、生茶葉等擂成的茶湯，士兵們飲用后病情得以緩解。到了唐宋，擂茶已經在客家人聚居地流行，擂茶不僅是日常飲品，還成了人們社交和待客的重要方式。

2017年，張漢秋一個背包帶著擂茶的所有制作工具，從廣東老家來到洛帶，先是在洛帶古鎮擺攤、街頭演示茶藝，然后定居洛帶成為客家茶道的傳承人。在洛帶土樓內，張漢秋的“秋歌擂茶”店鋪，集品茶、體驗、互動、展覽于一體的綜合性擂茶文化體驗空間，沿襲傳統工藝，還原了“唐煮”“宋點”“明泡”等中華茶道不同階段的飲茶方式。擂茶還算比較簡單，以茶葉、花生、芝麻、綠豆為原料，混合放入擂缽中研磨成粉，再加入適量的水攪拌均勻，煮沸后即可飲用，口感濃郁，營養豐富。點茶的過程就相當復雜了，不是人人都可以去操作，列具、炙茶、碾茶、羅茶、燒水、溫盞、置茶、候湯、調膏、沖點擊拂、鑒賞湯花、聞香嘗味一整套程序，行云流水，更像是一種藝術呈現。十二道步驟的演繹，最后看見茶末與水交融，盛入茶盞，茶湯表面顯現雪沫乳花，美妙之極。整個過程下來，再粗糙的人也不會“牛飲”，而是品，而是嘬，而是美的享受。我曾經帶兩撥作家、詩人從天南地北過來造訪，身臨其境體驗，無不驚呼天下還有如此美妙的茶道和口福。我完全相信，這樣的體驗，將會成為任何一個外來人的情感記憶。

“從湖廣遷徙過來的客家人，最早也有三百歲了，家譜追溯的遠與落地生的根，在青石板路面對接時光”，這是我寫《洛帶古鎮》詩里的幾句，洛帶古鎮不僅僅珍藏了歲月的醇厚，更有連綿不絕的文化想象和與想象一起生長的文學。我和阿來比鄰而居，阿來書房的燈總是比天亮得早一些，那光亮與四周的靜謐有了太多的約定。我注意到了阿來剛剛面世的《大河源》，落筆就在洛帶岐山村的山前居，這部浩蕩巨著與中華民族發生了關系，與洛帶古鎮發生了關系，這是這里土地的另一種生長，這是這里的另一種仰望。

石經寺朝拜千年銀杏

石經寺千年銀杏的名聲，與這座古寺一樣，在歲月長河中歷久彌新。本世紀初，我到了成都，便有人向我提及這座寺廟和寺里的古銀杏。那時的我，懷揣著對詩意棲居的向往，在朋友的慫恿下，在龍泉驛的陽光城購置了一間四十平方米的書房。本想著在周末或閑暇的時候，遠離城市喧囂，來此靜心碼字。可誰能料到，十幾年間，我往返龍泉驛數十次，卻從未在此逗留。每次到龍泉驛，石經寺里的銀杏樹總會在飯后茶余被人提起，那些閑聊，仿佛將我那閑置的“書房”與這古老卻依然生機盎然的銀杏緊緊捆綁，讓我恍惚間覺得自己也算半個龍泉驛居民了。

第一次前往石經寺已是十年前的事。新年伊始的一個周末，我瞞著龍泉驛的幾位好友，清晨便駕車載著三個成都的兄弟，向著石經寺出發。三十多公里的路程，本應是一段輕松的旅程，可我們的車卻在高速上龜速前行，四輪驅動的汽車，愣是爬行了近三個小時。遠遠望見寺廟的輪廓時，車輛還被前擁后堵的車流困住，寸步難行。終于抵達寺前，已是晌午時分，只見寺前里三層外三層擠滿了人，香火繚繞，煙霧升騰，連呼吸都變得困難。無奈之下，我只得給時任區委宣傳部副部長的朋友打電話求助，可他也無法趕到現場，最后勸我們放棄進入，還指明了一條山間退路，讓我們得以全身而退。

在退路半道的一家“農家樂”，朋友等候多時。我們已是饑腸轆轆，幸好有農家樂老板精心烹制的土雞和醇香的土酒，幾人開懷暢飲，才稍稍沖淡了此行未能見到銀杏的不甘與落寞。那次，是我與石經寺的銀杏距離最近的一次，卻終究擦肩而過。

今年初夏，我一早便動身前往。臨行前，給詩人凸凹打了個招呼，相約在石經寺碰面。同樣的路程，同樣的路線，這次卻格外順暢，不到一小時，我們便抵達了寺前的院壩。此時的院壩格外寧靜，只有幾個掃地的僧人在清掃院壩，還有幾個賣香燭的小販，不見往日的喧囂與擁擠。難得有如此清靜的時刻，我正打算先進去隨便逛逛，凸凹已經開著車如約而來。隨后，林業站的晉慧茹、文化站的謝俊也相繼趕到，大家不約而同地為這難得的清靜與放松而欣喜。就在我們準備四處游覽時，石經寺的素慧住持迎面走來，我與他此前未曾謀面，他也不知道我的到來，算是不期而遇。一番自我介紹后，素慧住持明白了我此行是為朝拜千年銀杏而來，他應了句：阿彌陀佛。隨即安排小師傅衍了陪我四處走走，并邀請我結束后到山前禪茶閣喝茶。

雖有大把時間悠哉游哉，但我的目的性很強，進了寺廟就迫不及待地直奔大雄寶殿——我心心念念的千年銀杏就在那里。石經寺始建于東漢末年，而大雄寶殿則是唐代重建的全木結構殿堂，莊嚴巍峨，飛檐斗拱，氣勢恢宏。走近細看，殿宇內那些彩繪藻井色彩斑斕，花鳥魚蟲、人物典故栩栩如生。小師傅衍了走在我身旁，一邊引路，一邊為我講解。穿過古樸的廊道，繞過香煙裊裊的香爐，就到了大雄寶殿的東側。就在這里，兩株銀杏拔地而起，挺拔的雄姿威風凜凜，筆直的主干如同利劍般直插云端。我雖見過不少銀杏樹，但眼前這兩棵，無疑是最令我震撼的。上面的吊牌赫然標注：植于唐貞觀年間（627～649），距今已有一千三百多年的歷史。我上下左右環顧一周，樹高三十余米，冠徑二十余米，樹干直徑超過一米，粗壯的樹干需幾人才能合抱。歲月在樹皮上刻下深深的紋路，像刀鑿的勛章。蒼老的干上依然枝繁葉茂，還沒有來得及披掛黃金甲的嫩綠，滿目蒼翠。

兩棵銀杏樹年事已高，高到了令人稱奇。更讓人著迷的是它們背后的故事，那些故事是不是真有其事并不重要，重要的是，口口相傳到了現在，就有了深信不疑。貞觀初年，長安禪宗弟子永貞法師拜別師父，騎一匹白馬，持一根禪杖，為尋覓一處清幽之地修行，踏上了云游天下的征程。永貞法師翻秦嶺，進巴蜀，歷經艱辛來到了龍泉山中的靈音寺。靈音寺山巒重疊，綠樹環繞，寺廟錯落有致地分布在山間。永貞法師見此美景打算稍作停頓，便將馬拴在廟前的一棵樹下，自己舒坦地躺下。這一躺居然入夢，夢見進入了廟內，廟前有一株銀杏，樹下有一口池塘，池面倒映著樹的影子，而樹上竟掛著他的馬鞭子。夢醒后，永貞法師大吃一驚，沉思良久后，他明白了這是佛祖的旨意——佛祖要他將靈音寺作為他的修身之地。至此，永貞法師便留在寺中，開始了坐地修行。與此同時，還在寺廟周圍遍植托夢給他的銀杏，日復一日，苦心修煉，最終修成正果。曾經的靈音寺也歷經歲月變遷，成了如今的石經寺。永貞法師當年植下的那一片銀杏林，如同修行者眾多、得道者寥寥，唯有這兩株銀杏樹，也如法師一樣，得了道，留存至今，成為寺廟中的神樹。

石經寺的兩棵銀杏樹，它們身高早已超過了一旁的“住持祖意海珠”鐘樓。這座鐘樓建于明成化年間，所鑄的鐵鐘厚重古樸，鐘聲悠揚。建造之時，銀杏樹尚不能與鐘樓比肩，如今，鐘樓依舊威風凜凜，可銀杏樹偉岸的身軀卻已直破云天。每當石經寺的晨鐘暮鼓響起，鐘聲回蕩在山間，那兩棵銀杏樹便在古剎的鐘樓旁喃喃細語，訴說千年的云煙。石經寺依山而建，整個院落被茂密的林蔭所掩映，素有“萬木蔽天”“遙望石經半天紫”的神奇景觀，處處皆是靜謐清幽之景。寺內古柏蒼松郁郁蔥蔥，藤蔓纏繞在古老的建筑上，小徑蜿蜒曲折，兩旁綠草如茵，野花如潮，而兩棵巨大的銀杏以俯瞰之姿將其盡收眼底。

我對銀杏的惦記，還與我年輕時的一段經歷有關。那時的我二十多歲，單身一人，在縣政府工作，住在招待所里。招待所門前也有兩棵銀杏樹，它們就像我的伙伴，陪伴著我度過了無數個日夜。我似乎能聽懂它們之間的“交流”，而它們也仿佛在默默地關注著我的一舉一動。每當夜深人靜，我總會一個人在院子里散步，撿起掉落在地上的銀杏葉。那些葉片大多是撕裂的，我將它們一片一片拾起，帶回屋里，放上幾天，等葉片壓平后，便當作書簽使用。那時的我，常常對著這些撕裂的葉片百思不得其解：好好的一對雌雄樹，為什么每片樹葉都撕裂了呢？為此，在那個充滿詩意與幻想的年代，我還寫下了不少關于銀杏樹的詩歌。那時的憂傷與困惑，或許只有那么年輕的年紀才能夠洶涌。如今想來，那些洶涌的波濤也是青春最真實的印記。

站在石經寺的銀杏樹下，已經沒有當年的傷感。可能是歲月的沉淀，讓我對生命有了更深刻的理解。我還是彎腰從地上撿起兩片沒有泛黃的落葉，小心翼翼地用紙巾折疊起來，揣進褲兜。從大雄寶殿下來后，衍了小師傅帶著我們來到禪茶閣，素慧住持早已在此沏好了禪茶。透明的玻璃杯中，翠綠的茶葉在熱水的沖泡下，緩緩舒展開來，翩翩起舞。我凝視著杯中茶葉，恍惚間覺得它們就像是那些散落的銀杏葉，在水中上下沉浮，依依不舍地望著我。此時正值初夏，那滿眼的綠，綠得心平氣和，綠得生機無限，仿佛蘊含著無盡的希望與禪意，讓人不禁心生寧靜。

告別素慧住持和衍了小師傅，我們一行離開了石經寺。行走在歸途上，我能感覺到褲兜里的銀杏葉仿佛有了生命，在靜靜地聆聽著我那漸行漸遠的足音。此時的我，心無牽掛、心無旁騖，腳步從容而沉穩，與來時的心境截然不同。我想，人生的路若能一直這樣坦然、輕松地走下去，該是多么美妙的事情。當我回頭望去，還看得見石經寺半山上的那兩棵銀杏，在風中搖曳的枝丫，像是伸出一千只手在向我揮動，與我告別。此刻，乾隆皇帝游大覺寺寫過的銀杏，“世外滄桑閱如幻，開山大定記依稀”突然冒了出來，便側過身去，向石經寺的兩棵銀杏揮了揮手。

蓮荷碎碎念

我的生命軌跡被重慶和成都打上深深的烙印。離開重慶到成都已有二十多年了，歲月悄然流逝，生活發生了諸多改變，就連性情也隨之改變。曾經生猛火爆的脾氣，在時光的沖刷下化作滿目慈祥。以前很多時候稀里嘩啦的快節奏，也在不知不覺中慢了下來。

在兩座城市的生活日常里，我對蓮荷的追崇與迷戀從未改變。重慶的幾十年間，每到夏秋時節，我總要約上三五好友，逃離城市的紛擾，踏上尋荷之旅。我們會提前精心擇日擇地，尋覓郊外那一方荷塘。荷塘邊，若再有一家農家小店，便可心無旁騖地喝茶、飲酒、賞荷。唯有這樣的逗留，可以被蓮荷的清雅所浸染，悠閑而愜意。“江南可采蓮，蓮葉何田田”，眼前的荷塘，荷葉挨挨擠擠，像打開的綠傘層層疊疊地鋪滿水面。荷花或含苞待放，飽脹的花骨朵仿佛下一秒就要綻裂；或已盛開，粉白花瓣簇擁著嫩黃蓮蓬，在微風中輕搖，一群婀娜起舞的仙子伴我左右。

來成都以后，賞荷變得更為便捷，無論是城中一隅，還是驅車不出幾十分鐘的近郊，蓮荷隨處可見。三圣鄉的荷塘月色，新都的桂湖，許多地方的蓮荷一望無際，都有浩蕩之勢。“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”，楊萬里筆下所描繪的那般壯美，總是令我心醉神迷。其實，這并非什么特別的約定，只是日子過得太喧鬧了，賞荷的清凈，漸漸便成了我生活中的一種美好與期待。

然而，有幾年時間徹底打亂了生活的秩序，原本規律的賞荷計劃也被迫擱置。壬寅那年，又遭遇了前所未有的漫長極端酷暑，陽臺上精心呵護的花草，即便我竭盡全力挽救，最終還是眼睜睜看著它們幾乎集體“陣亡”。那時我便想，一定要挑選一個玻璃魚缸置于家中，不養魚，專養蓮，讓這份對蓮荷的喜愛，在身邊常駐。這么多年，我習慣將蓮荷籠而統之稱呼，從未刻意將它們分開過。深入了解后才知道，在植物屬性歸類中，它們雖同屬睡蓮科，卻也存在諸多區別。我曾認真觀察，荷花葉子表面布滿絨毛，會高高挺出水面，葉片呈盾形，邊緣沒有缺口；而蓮花的葉子表面油亮光滑，漂浮在水面，葉片多為橢圓形，且有V字形缺口。荷花的根深深埋在水底泥土中，便是人們熟知的藕。荷花開過之后的蓮蓬，結滿蓮子，蓮子不僅可入藥清熱，還能用來制作蓮子湯、蓮子羹等美食。蓮花是單純的觀賞植物，根細小繁茂，僅是花身體的一部分。荷的盛大花期在夏秋，綻放時熱烈奔放，“灼灼荷花瑞，亭亭出水中”，盡顯其嬌艷與活力。而蓮的花期不事聲張，一年四季悄然開放。換句話說，蓮單純指花，荷則代表一個完整的生命體系。盡管荷花與蓮花在色彩上有著細微演變，但它們共同的花語——清白、堅貞、純潔，讓我們可以用一生守護。

自然界繁花似錦，令人目不暇接，可大多不過是相逢一笑、過眼云煙。真正能夠鐘愛一生的花卉寥寥無幾，我想，其中必然與花的氣息、氣質以及品性和人的內心產生了共鳴。最早與蓮荷結緣，是因為那篇膾炙人口的《愛蓮說》。北宋著名哲學家、宋明理學開山鼻祖周敦頤，以如椽巨筆為后人留下的千古名篇：“水陸草木之花，可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭凈植，可遠觀而不可褻玩焉。予謂菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶后鮮有聞。蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！”從文中可見，周敦頤亦是愛花之人，他對陶淵明鐘情菊花的隱逸、自李唐以來世人偏愛牡丹的富貴，一一列舉。而他獨愛的蓮，在他眼中才是“花之君子”，具有“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”的高尚品格。所以周敦頤還有意味深長的發問：和我一樣喜愛蓮花的人還有誰呢？我想，我肯定可以算一個。

其實，自古以來，愛蓮的文人雅士數不勝數。詩人屈原“制芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳”，要用出水的荷花制作衣裳，不與世俗同流合污。李商隱“都無色可并，不奈此香何”，驚嘆世間竟無任何顏色能夠與荷相媲美。蘇東坡“旋折荷花剝蓮子，露為風味月為香”，在蓮荷間尋得恬淡閑適的慰藉。這些在我看來，都不及周敦頤的篤定，蓮是“花之君子者也”。周敦頤任南康知軍那時，時刻以蓮自勉，他在軍衙東側開挖池塘，滿塘種植荷花。想必他凝視著那一朵朵在水中亭亭玉立的蓮花，心中都會涌起對君子德行的向往與堅守。我想，我對蓮荷的喜愛，很大程度上也是對周敦頤這般情懷與心性的致敬。

“君子”，無疑是一個美好的詞匯，早在先秦典籍《易經》《詩經》《尚書》中便頻頻出現。如今，在我們身邊，許多人將“君子”掛在嘴邊，甚至不乏自我標榜者。然而“君子”任何時候都不是拿來標榜的，君子與德行的匹配，是一個人窮其一生的精神標高。“君子以行仁、行義為己任”，說的就是這個意思。《論語·憲問》中“君子無終食之間違仁，造次必于是，顛沛必于是”，強調“仁”即德行，君子不會因為一頓飯的時間而喪失德行，不會在匆匆忙忙時違背德行，也不會在流離失所時丟棄德行。

周敦頤愛蓮，愛得無怨無悔、刻骨銘心，愛的正是君子“出淤泥而不染”的德行與操守。而我對蓮荷的喜愛，無論是修身還是養性，也是從中汲取品性與心得。蓮與廉，在此似乎產生了奇妙的關聯。即便身處“淤泥”之中，蓮的清白與廉的清白擁有了相同的品質。古往今來，無數清正廉潔之士如同蓮花一般，在污濁的環境中堅守本心。北宋時期的包拯在端州為官，端州的端硯盛名遠播，那時的權貴都以家中存有幾方端硯為榮。自然有很多人為了巴結，挑選最好的端硯，以各種方式各種名目給包拯送硯。“大人每日躬身筆耕，應有上硯匹配”，包拯不受。后來在很多場合包拯還說，我來盛產端硯的端州任職，便收端硯，如果以后再去金子產地，那不是還可以收金子嗎？包大人的品行留下的是千古佳話。還有明朝地方巡撫于謙，當時朝政腐敗、貪污成風，賄賂公行。各地官僚進京，都會攜帶許多土特產品進貢皇上和朝中權貴。然而于謙總是輕車從簡，清風兩袖。有人問他為何如此“傻”，他以一首《入京》作答：“絹帕蘑菇與線香，本資民用反為殃；清風兩袖朝天去，免得閭閻話短長。”像于謙一樣傻的人，還有康熙年間江南江西總督于成龍，生活儉樸，嚴于律己。凡親友有請托之事一概謝絕，對饋送物品一絲不取。直到他病逝，僚屬吊唁時，在于成龍的陋室中僅發現綈袍一件，床頭豆豉數包，其清貧程度令人動容。所以于成龍病逝后，當地百姓罷市哀悼，家家繪像奉祀，無不悲嘆唏噓。

由蓮及廉，想起了古代幾個人，也直面當今社會叢生的雜草，感觸良多。“富與貴，是人之所欲也，不以其道得之，不處也”，這是圣人孔子說過的話，振聾發聵。此刻窗外，有風呼嘯著登堂入室，將我的思緒從遙遠的古代拉回現實。風卷落葉，紛紛揚揚。而那清白、高潔的蓮，一支、一片、一浩蕩，在風雨中堅守，帶來風清氣正，大地日漸恢復山清水秀之貌。雖然還在居家靜默，但恍惚之中靈魂出竅，置身于無邊無際的荷塘。那蓮、那荷，不枝不蔓，落落大方，潔身自好。此刻，終于明白了我生命里的蓮荷，早已栽種在心上，也懂得了我之所愛的緣由——那是對清白、堅貞、高潔品質的永恒追求，是對君子德行的無限向往，這份愛，將如蓮荷一般伴我一生一世。

【作者簡介：梁平：當代詩人，職業編輯。中國作協詩歌委員會副主任，中國詩歌學會副會長，《草堂》詩刊主編。】